Neulich hatte ich einen echten Geistesblitz!

Erinnert Ihr Euch an mein Sweatshirt, dass ich vor Kurzem genäht habe?

Der Halsausschnitt ist mit einem Beleg verstürzt, und um den Beleg zu fixieren, wollte ich ihn in der hinteren Mitte feststeppen. Da dachte ich: Jetzt wäre es cool, wenn ich meine eigenen Etiketten hätte. Dann könnte ich gleichzeitig den Beleg fixieren und mein Etikett aufnähen.

Was wäre, wenn ich einfach meine Initialen mit Siebdruck auf Nessel drucke?

Das probiere ich aus!

Gesagt getan. Und es hat so gut funktioniert, dass ich total begeistert bin.

Hier kommt die Geschichte, wie ich es genau gemacht habe.

1. Das Logo erstellen

Dazu habe ich einfach Inkscape geöffnet (mein Lieblingsprogramm! Aber mit einem normalen Texverarbeitungsprogramm geht das genau so gut), einen Rahmen aufgezogen und meine Anfangsbuchstaben in das Kästchen gesetzt. Mit der Platzierung habe ich etwas rumgespielt, und so mit den Buchstaben im linken unteren Eck hat es mir am besten gefallen.

2. Das Logo ausschneiden

Anschließend habe ich meine Initialen auf das Schablonenpapier übertragen und mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Zum Glück habe ich einfache Buchstaben!

3. Drucken

Ich habe ein Siebdruck-Kit von Bobbinhood, die ihren Webshop leider geschlossen haben. Wenn man ein bisschen im Internet sucht, findet man aber Alternativen.

Unschwer zu erkennen - nicht alle Drucke sind perfekt geworden. Aber das macht mir überhaupt nichts!

4. Etiketten verstürzen

Das Verstürzen hat zwei Gründe:

1. Der Nessel ist etwas durchscheinend. Wenn ich das Etikett einlagig auf einen gemusterteten Stoff nähen würde, könnte man das Muster durchsehen. Oder die Farbe des Stoffes. Das finde ich nicht so schön.
2. Wenn ich das Etikett später irgendwo aufnähe, habe ich schöne Kanten und muss nicht rumpfriemeln, und winzige Nahtzugaben umklappen.
   

Die obere Kanten lasse ich zum Wenden offen. Meistens wird ein Etikett sowieso in einer Naht mitgefasst. Und dann verschwindet die offene Kante von selbst. Und wenn ich einmal das Etikett irgendwo in der Mitte ringsrum aufsteppen möchte, dann kann ich die obere Kanten immer noch nach innen klappen.

5. Etiketten wenden und bügeln

Und voilà, schon sind meine selbstgemachten Etiketten fertig! Ich finde sie mega.

6. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag

Bei meinen nächsten Etiketten werde ich darauf achten, dass ich beim Drucken nach unten genug unbedruckten Stoff frei lasse. Dann kann ich an der Stelle das Etikett umbücken und muss es nur rechts und links verstürzen. Unten habe ich dann einen Bruch. 

Das gibt schönere Ecken.

Wie findest Du meine Etiketten?

Fehler Nummer 1

Fehler Nummer 2

Fehler Nummer 3

Nicht nur die Nadeln waren alt, auch die Nähfäden.

Was lernen wir daraus?

Fast ein neuer Fehler

Beim neuen Pullover wollte ich eine Variante reinbringen, damit ich nicht zwei identische Sweatshirts in unterschiedlichen Farben habe. Deshalb habe ich anstelle des Coversaums Bündchen angenäht.

Dazu musste ich natürlich das Schnittmuster um die Saumzugabe und die Bündchenbreite kürzen.

Was ich nicht bedacht habe: Durch das engere Bündchen ergibt sich ein Schoppeffekt, wodurch der Pulli nochmal kürzer wird. 

Ich hätte das Schnittmuster also nicht ganz so viel kürzen dürfen, sondern hätte den Schoppeffekt berücksichtigen müssen. Der Pulli ist also etwas kürzer geraten, als ursprünglich beabsichtigt war, aber das Gute ist:

ER GEFÄLLT MIR TROTZDEM!

Dass mich das geringelte Bündchen fast um den Verstand gebracht hat, erzähle ich einmal an anderer Stelle.

Wie findest Du meinen neuen Pullover?

Streifen - wer liebt sie nicht?

Ich tu's. Bestimmt die Hälfte meiner Oberteile sind geringelt. Damit bin in ich bester Gesellschaft. Coco Chanel, Picasso und Jean Paul Gaultier können nicht irren, oder?

Aber das ist auch egal. Mir gefällt's. Punkt. Das ist Grund genug, einen wunderschönen blau-weiß geringelten Interlock zu kaufen, der mich im Stoffgeschäft angelacht hat.

Einen Schnitt habe ich auch - na klar- der Schnitt meines alten Lieblingspullovers!

Aber jetzt kommt's:

Wie schneidet man einen geringelten Stoff so zu, dass die Streifen an der Seitennaht passen?

Mit viel, viel Geduld! Häufiges Stofftätscheln inbegriffen.

Aber der Reihe nach.

Erstens: Den Stoff umklappen

Mein Pulli hat keine Naht in der vorderen und hinteren Mitte, deshalb falte ich meinen Stoff nicht in der Mitte zum Stoffbruch, sondern klappe ihn nur soweit um, dass mein halbes Rückenteil Platz hat. So sehe ich auch, ob die Streifen aufeinanderliegen.

Das Problem bei Strickstoffen bzw. Jerseys ist oft, dass sie verzogen sind oder einen Drall haben. Deshalb klingt es einfacher als es ist, den Stoff so umzufalten, dass die Streifen auch wirklich aufeinanderliegen.

Hier kommt das zuvor erwähnte Stofftätscheln zum Einsatz. Die wichtigste Eigenschaft, die Du dazu brauchst, ist sehr viel Geduld!

Zweitens: Ich beginne mit dem Rückenteil

Wenn das geschafft ist, lege ich mein Rückenteil am Stoffbruch an, beschwere es mit Stoffgewichten (oder großen Flusskieseln), zeichne mit Schneiderkreide das Rückenteil auf den Stoff und schneide es anschließend aus. Alles ganz normal.

Aber jetzt kommt der Trick!

Mein Vorder- und mein Rückenteil unterscheiden sich nur beim Halsausschnitt. Deshalb schneide ich zuerst ein zweites Rückenteil zu und ändere später nur die Ausschnitttiefe. Ich lege also mein Rückenteil offen rechts auf rechts wieder auf den Stoff, so wie ich die beiden Teile später auch zusammennähe.

Dabei achte ich peinlich genau darauf, dass die Streifen genau aufeinanderliegen. Auch hier ist fleißiges Tätscheln angesagt.

Es klingt tatsächlich einfacher, als es ist. Wenn es endlich geschafft ist, dass das Rückenteil so auf dem Stoff liegt, dass es mit den Streifen übereinstimmt, schneide ich entlang der Schnittkante das zweite Rückenteil aus.

Drittens: Aus Rücken- wird Vorderteil

Anschließend lege ich das zweite Rückenteil im Stoffbruch zur Hälfte, lege meinen Vorderteilschnitt auf und korrigiere den Halsausschnitt. Und schwupps ist aus meinem zweiten Rückenteil ein Vorderteil geworden.

Viertens: Ärmel und Belege

Beim Ärmel mache ich es genau wie beim Vorder- und Rückenteil. Da mein Ärmelschnitt symmetrisch ist, kann ich den Stoff so in den Bruch legen, dass die Streifen stimmen. 

Dann falte ich meinen Ärmelschnitt zur Hälfte, zeichne mit Schneiderkreide den Umriss auf den Stoff und schneide den ersten Ärmel zu. Danach klappe ich den Ärmel auf, lege ihn wieder rechts auf rechts auf den Stoff, dass die Streifen übereinstimmen und schneide entlang der Schnittkante den zweiten Ärmel zu.

Bei den Halsbelegen achte ich nicht mehr auf das Muster. Genug ist genug!

Fazit

Am Zuschneiden kann es jetzt nicht mehr liegen, wenn die Streifen an den Nähten nicht zusammenpassen.

Worauf ich beim Nähen achte, das verrate ich beim nächsten Mal!

Bonus

Hast Du Dir schon einmal überlegt, wie das Zuschneiden von gemusterten Stoffen im großen Stil vonstatten geht?

Damit mehrere Stofflagen gleichzeitig zugschnitten werden können, wird der Stoff "genadelt".

Dazu werden spezielle Nadeln benötigt, die auf dem Zuschneidetisch platziert werden. Die einzelnen Stofflagen werden dann genau nach Muster auf diese Nadeln aufgepiekst.

Das gilt natürlich nicht nur für Streifen, sondern für alle gemusterten Stoffe, bei denen das Muster an den Nähten passen soll. Es ist ziemlich aufwendig und zeitraubend. Vielleicht bist Du das nächste Mal gnädiger, wenn Du beim Shopping ein Kleidungstück siehst, bei dem das Muster nicht genau stimmt.

Leider habe ich nur wenige Anschauungsbeispiele gefunden. Dieses kleine Short hier:

Und hier einen Prospekt für einen echten Profi-Nadeltisch:  Veith Nadeltisch
Da bekommt man eine kleine Ahnung, was Musterzuschnitt bedeutet.

Hast Du das gewusst?

Erstens: Die Hilfmittel

Um einen Schnitt zu kopieren brauchst Du:

Zweitens: Den Pullover vorher waschen

Ich möchte den Schnitt nicht von der ausgeleierten getragenen Form abnehmen, sondern von der möglichst fabrikneuen. Deshalb ist der erste Schritt immer, das Kleidungsstück vorher zu waschen und zu bügeln, damit es in die ursprüngliche Form zurückspringt.  

Drittens: Den Pullover zur Hälfte legen

Schnittmuster werden in der Regel nur für eine Körperhälfte gemacht. Dasselbe gilt auch für das Kopieren eines Schnittes.

Deshalb falte ich den Pullover entlang der vorderen Mitte zur Hälfte. 

Viertens: Das Rückenteil kopieren

Ich lege die Pullovermitte an der Papierkante an.

Dann fahre ich den Umriss des Pullovers mit einem Stift nach.  Dabei mache ich kurze Striche und achte darauf, dass ich nicht zu weit nach außen gerate, sondern möglichst die Maße meines Pullovers treffe.

Anschließend lege ich den Pullover zur Seite und kontrolliere die Maße mit dem Maßband. Ich messe auf Höhe wo das Armloch beginnt. Das entspricht in etwa dem Brustumfang. 

Stimmen Schnitt und Original überein, verbinde ich die gestrichelten Linien mit dem Geodreick. Kurven zeichne ich freihand. Am Übergang von hinterer Mitte zu Saum achte ich auf einen rechten Winkel.  

Weil ich Schnitte mit Nahtzugaben mag, zeichne ich auch gleich die Naht- und Saumzugaben mit dran.

Bingo! Das Rückenteil ist fertig.

Fünftens: Das Vorderteil kopieren

In meinem Fall entspricht das Vorderteil ziemlich genau dem Rückenteil, was die ganze Sache einfacher macht. Ich kopiere einfach mein Papier-Rückenteil, ohne dass ich mein Original noch einmal umfahren muss. 

Lediglich der Halsausschnitt ist am Vorderteil etwas tiefer ausgeschnitten als am Rückenteil.

Ich messe den Unterschied der Halslochtiefe am Original (2 cm) und zeichne den tieferen Halsausschnitt im Vorderteil ein. Dabei achte ich wieder auf einen rechten Winkel zwischen vorderer Mitte und Halsausschnitt. 

Und voilá! Das Vorderteil ist fertig.

Sechstens: Den Ärmel kopieren

Zuerst zeichne ich eine lange Linie auf mein Schnittpapier, so dass rechts und links von der Linie genügend Platz bleibt. Die Linie ist mindestens so lange wie der Ärmel.

An dieser Linie lege ich meinen zur Hälfte gelegten Ärmel an. In meinem Fall ist der Ärmel symmetrisch, was das Ganze natürlich sehr vereinfacht.

Anschließend umfahre ich den Ärmel mit dem Stift, wie zuvor beim Rückenteil.

Ich entferne mein Original und zeichne die Linien mit dem Lineal nach. Auch hier gilt: Am Übergang vom Saum zur Ärmelnaht sollte die Ärmelnaht ein kurzes Stück im rechten Winkel zum Saum verlaufen. 

Auch hier zeichne ich die Nahtzugaben gleich mit dran.

Anschließend falte ich das Papier an der Mittellinie, die ich zuvor gezeichnet habe. Theoretisch könnte man den halben Ärmel einfach ausschneiden, das Papier wieder auseinanderfalten und erhält so einen ganzen Ärmel.

Ich habe mir aber die Mühe gemacht, den Ärmelumriss mit Kopierrädchen und Kopierrad auf die Papierrückseite zu übertragen. Wenn ich das Papier wieder auseinanderfalte, habe ich einen ganzen Ärmel und kann den Ärmelschnitt jetzt offen ausschneiden. So wird es genauer, als wenn ich das Papier gefaltet schneiden würden.

Siebtens: Die Belege

Jetzt fehlen nur noch die Halsbelege. Dazu messe ich die Belegbreite am Original. Für meinen Papierschnitt kopiere ich den vorderen und hinteren Halsauschnitt vom Rücken- bzw. Vorderteil mit einem Stück von der Schulternaht. Anschließend zeichne ich eine parallele Linie zum Halsausschnitt im Abstand der gewünschten Belegbreite. Die geraden Strecken zeichne ich mit dem Geodreieck, in den Kurven zeichne ich eine gestrichelte Linie, die ich dann mit der Hand verbinde.

Die Nahtzugaben habe ich bereits mitkopiert, weil sie am Rücken- und Vorderteil ja bereits enthalten sind.

Achtens: Schnitt beschriften und das war's!

Zum Schluss beschrifte ich noch meine Schnittteile. Im Moment weiß ich zwar noch, was was ist, aber später möchte ich auch noch wissen, dass das der Schnitt meines Lieblingspullovers war.

Ich beschrifte die einzelnen Teile und markiere mir den Fadenlauf.

Fazit:

Mein neuer Lieblingspullover! Ich liebe ihn schon genauso, wie das Original. Sogar noch mehr, denn er hat eine tolle Farbe und vor allem: er hat keine Löcher!

Generelle Tipps zum Kopieren von Kleidung:

Hier sind die generellen Tipps zum Kopieren von Kleidungsstücken noch einmal zusammengefasst:

Ich wünsche Fröhliches Schnittkopieren!  

1. Ausschnittform festlegen

Wie Du grundsätzlich vorgehst, wenn Du die Ausschnittform ändern möchtest, kannst Du hier nachlesen.

Wichtig: Die fertige Ausschnitt-Tiefe ist inklusive des Halsbündchens. Das bedeutet, dass du am Vorder- und Rückenteil den Ausschnitt um die Bündchenbreite größer ausschneiden musst.

Dann brauchst Du aber wieder die Nahtzugabe, um das Bündchen anzunähen. Die Nahtzugabe (1 cm) kommt also wieder dazu.

Beispiel: Die fertige Bündchenbreite soll 2 cm sein. Dann muss der Ausschnitt 1 cm größer ausgeschnitten werden. (Fertige Ausschnittkante - 2 cm Bündchenbreite + 1 cm Nahtzugabe)

2. Bündchen vorbereiten

Schneide einen Streifen in der doppelten Bündchenbreite plus 2 x Nahtzugabe zu. Bei einem fertigen Bündchen von 2 cm Breite wäre der Streifen also 2 x 2 + 2 = 6 cm.

Die Länge des Streifens hängt etwas von der Stoffqualität ab. Ein guter Richtwert ist ca. 15% kürzer als die Nahtstrecke, mit der das Bündchen an den Ausschnitt genäht wird.

Zusätzlich zur Bündchenlänge benötigst Du noch einmal 2 cm Nahtzugabe, um das Bündchen zum Ring zu schließen. Besser gesagt zum V.

Nun überträgst Du die Ausschnittform des Vorderteils auf die kurzen Enden des Bündchenstreifens.

3. Bündchen schließen

Lege nun die kurzen Enden des Halsbündchens rechts auf rechts aufeinander und nähe das V mit 1 cm Nahtzugabe zusammen.

Du kannst Dir in der Mitte eine kleine Markierung machen, damit Du weißt, wann Du das Füßchen heben und den Stoff drehen musst. Die Naht muss eine perfekt Ecke machen.

Streiche die Nahtzugaben auseinander und falte das Halsbündchen zur Hälfte. Du brauchst die Nahtzugabe nicht einzuschneiden!

Bügle das Halsbündchen zur Hälfte und markiere die hintere Mitte mit einem Knips.

4. Bündchen-V fixieren

5. V vornähen

Jetzt wird das V nur in der vorderen Mitte mit der Nähmaschine an den Halsausschnitt genäht.

Markiere Dir mit einem Punkt auf dem Vorderteil, wo die Spitze genau liegt.

Stecke das Halsbündchen genau auf diesem Punkt fest.

Beginne mit dem Nähen ca. 5 cm vor der Mitte. Wenn Du mit der Nadel an dem Punkt angekommen bist, (wichtig: die Nähmaschinennadel muss im Stoff stecken!), hebe das Füßchen an und schneide das Vorderteil bis zur (Maschinen-)Nadel ein. Je spitzer der V-Ausschnitt zuläuft, desto länger wird der Einschnitt.

Jetzt kannst Du das Bündchen unter der Maschine drehen, und nochmal 5 cm weiternähen.

6. Halsbündchen vollständig annähen

7. Halsbündchen schmalkantig absteppen

8. Halsbündchen bügeln 

9. Fazit

Ein V-Ausschnitt in Jersey zu nähen ist schon eine Herausforderung. Ich habe mehrere Versuche gebraucht, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. 

Als Anfäger*in würde ich Dir nicht unbedingt empfehlen, mit dem V-Ausschnitt anzufangen. Evtl. probierst Du es erst einmal an einem Webstoff aus. 

Mit dem V-Ausschnitt endet die Ausschnittverarbeitungs-Serie. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen! 

Und? Welches ist Deine Lieblings-Ausschnitt-Verarbeitung? Schreib mir, ich bin neugierig! 

Hier findets Du alle Posts der Ausschnitt-Serie:

1. Zuschneiden

Die Ausschnittkante wird mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten.

2. Ausschnitt am Vorderteil versäubern

1. Zuschneiden

Die Ausschnittkante wird ohne Nahtzugabe zugeschnitten.

2. Streifen vorbügeln

Zuerst die beiden langen Seiten jeweils einen Zentimeter umbügeln.

Anschließend den Streifen längs zur Hälfte falten. Bzw. nicht genau zur Hälfte. Die untere Seite soll noch etwas hervorschauen.